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2016春夏伦敦男装周已悄然开始，以个性、鲜活的姿态为整个男装周做开场。但在这个年轻的男装周 (海报编编注：伦敦男装周在2009年首创“男装日”，直到2012年6月才正式成立伦敦男装周) 开始焕发活力之前，英国的男装产业已走过了数百年。本期时装档案，海报编编并不打算为大家写一写英国男装史，我们只拣20世纪以来几个重要时间点及风格变化来说。
1912年4月15日，泰坦尼克号即将沉没，富商本杰明·古根海姆意识到自己难逃一死，逐带着男仆回到房舱，把御寒服和救生衣悉数脱下，换回了庄严而正式的男士晚礼服。他被人看到的最后一幕是坐在船舱甲板的楼梯上，优雅地喝着白兰地、抽着雪茄。这是一名绅士最后的体面。
戴安娜·弗里兰 (Diana Vreeland) 在进入《Vogue》杂志美国版后说道：“这是六十年代，一切从伦敦开始。”披头士乐队 (The Beatles) 打开了通向刺激的新生活的新通道，成员们的造型都是十足的英伦范儿，只要他们穿过必然成为流行。这股“英伦入侵”风潮席卷全球，这是青年文化带来的时尚激荡。
2013年秋冬伦敦男装周，英国新锐设计师Jonathan William Anderson将抹胸上衣、装饰了荷叶边的迷你裙裤、紧身针织小礼服搬上了个人同名品牌的男装秀场，引起一片哗然。然后在不断的争议之中，J.W.安德森 (J.W. Anderson) 与其为代表“雌雄同体”之风已逐渐成为时尚主流。
三种截然不同的风格审美在伦敦上空激荡，即使历史演化、发展也是创新、分流，形成了独特的英式时尚。报友们更青睐那种文化风格呢？
第一部分：英伦绅士
图片来自电影《泰坦尼克号》
电影《泰坦尼克号》中的本杰明·古根海姆
1912年4月15日，泰坦尼克号撞上冰山的时候，富商本杰明·古根海姆也在船上，当他意识到自己将难逃一死，逐带着男仆回到房舱，把御寒服和救生衣悉数脱下，换上了最正式的男士晚礼服。他被人看到的最后一幕是坐在船舱甲板的楼梯上，优雅地喝着白兰地、抽着雪茄。
这位家境优渥的美国富商深受绅士文化的影响，在生命的最后一刻，他说道：“我们已经打扮体面，准备好像个绅士一样沉入海底。(We"ve dressed up in our best and are prepared to go down like gentlemen.)”并留字条给妻子“这条船不会有任何一个女性因为我抢占了救生艇的位置”。这是一位绅士最后的体面。
为了纪念这种高尚的绅士风度，人们把爱德华七世末期 (大约是1910年至1912年) 的上流男士穿着风潮统称为泰坦尼克时代 (Titanic Era) 或战前时代 (Pre-war Era) 。
图片来自英剧《唐顿庄园》
英剧《唐顿庄园》剧照
本杰明·古根海姆的故事或许不足以代表英国的绅士文化，让我们把目光从海上拉回英国 (但无法否认的是，上世纪初，英、美两国间的交流就十分频繁，英国的绅士文化在美国先富起来的上流社会中落地生根，而美国为英国输出了开放的思想、文化及大量金钱) 。《唐顿庄园》的故事从1912年4月泰坦尼克号沉没后开始，一直到1914年第一次世界大战爆发，克劳利家族和仆人的日常着装正是最符合英国贵族传统的男装教科书。
上图Robert伯爵与“大表哥”穿着的是White Tie——即男士着装中最正式的一种，整个装束包括：翻领缎燕尾外套、翼领衬衫、白色蝴蝶领结、胸部有硬衬的衬衫、富有肌理感的白色马甲(母贝扣)、黑色丝袜和饰蝴蝶结浅口舞鞋。两位绅士在鞋履的选择上都不符合标准。
图片来自WENN
科林·费斯 (Colin Firth) 与妻子Livia亮相2014年Met Ball红毯
White Tie的标准穿法请参考科林·费斯 (Colin Firth) ，脚上搭配的必需是黑色丝袜和饰有蝴蝶结的黑色浅口舞鞋。
图片来自电影《泰坦尼克号》
电影《泰坦尼克号》中的男主角“杰克”
合身是最高的赞赏：
当年的莱昂纳多·迪卡普里奥 (Leonardo DiCaprio) 真是帅人一脸，但他在《泰坦尼克号》中的这一完美注视也离不开那一套合身White Tie的功劳。胖太太玛格丽特·布朗 (Margaret "Molly" Brown) 看到杰克换上自己儿子的礼服后，对他评价了“合身”二字，这可不是随口而出的寒暄，对一名绅士来说，服装的合身度才是最高的赞赏。
当时正式着装的布料用的是羊毛材质，所以比现代西装更加硬挺，加上当时的贵族们都是度身定制西装，以期达到合身满分的效果。
图片来自杰尼亚
杰尼亚宣传短片《孵花》
朴赞郁执导的杰尼亚短片《孵花》中，杰克·休斯顿饰演的伦敦工程师兼CEO急匆匆冲进杰尼亚 (Zegna) 旗舰店，在不耐烦中购下一套成衣即去赴约“陆先生”，而吴彦祖扮演的陆先生穿着杰尼亚定制西服几次匿名出现，头一件事就是与对方换衣。这成衣与定制之间的细微差别，或许也可用“合身”二字来笼统概括吧。
所以你常常能在电影中看到男主角租借了不合身的礼服，宽宽大大套在身上被人耻笑；或是如上图“大表哥”Matthew Crawley那样穿着过紧的服装，被网友吐槽“感觉马上要爆炸了”或“你的kindle藏在哪里？”(海报编编注：Kindel的梗来自“大表哥”在一次采访中说自己都随身带Kindel，只要拍戏有空隙就会拿出来阅读)
此外，马甲的穿法也十分讲究，马甲不能将衬衫全部遮住，礼服外套的前腰线不能短于马甲。这些教条般的节制美学正是绅士们所追求的品位。
日常服、吸烟装与户外装：
在办公、外出等普通场合，剪裁合身的羊毛呢西装三件套足矣。
若是在炎热的夏季或度假时，男士们会穿上浅色的休闲西装，布料也会换成更透气、轻薄的棉麻材质。
图片来自电影《王牌特工：特工学院》
电影《王牌特工：特工学院》剧照
电影《王牌特工：特工学院》中，科林·费斯 (Colin Firth) 扮演的特工Harry穿着丝绒吸烟装搭配苏格兰格纹西裤，并配以漆皮牛津鞋和领结，这身舒适但考究的服装正适合参加非正式晚宴的场合。
无论是大绅士、小绅士还是女绅士，上世纪10-20年代的英国贵族都会选择产自苏格兰的最好的哈里斯花呢 (Harris Tweed) 制作户外服。上身是花呢西装外套，内搭衬衫、花呢马甲或羊毛衫，下身是锥形马裤或短裤，并配以羊毛中筒袜、布洛克鞋或皮靴。
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爱德华七世
绅士文化的根源：
君主制度的维持英国传统绅士文化的根源，将大众文化与保守、礼貌、缄默的上流社会姿态区分开来。优雅、尊贵的皇室成员才是当时英国民众的偶像式人物。
威尔士亲王在1901年登基成为爱德华七世 (Edward VII) ，但他从年轻时起就是皇家的时尚偶像，他的每个造型、每次服装的改变，都被当时的时尚人士所追捧，并在第一时间刊登在报纸、杂志上供民众学习、膜拜。著名的萨维尔街即是因爱德华七世频频在此定制服装而成名的。据说，爱德华七世一生钟情于服装，并拥有世界上最大的衣橱。
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爱德华八世与辛普森夫人
但我们更熟悉的英国皇家偶像，是那位爱美人不爱江山的爱德华八世。他与辛普森夫人的爱情故事令皇室蒙羞，却让无数少女为之神往，但温莎公爵夫妇更令人称颂的是他们的着装品位。秉承着祖父爱德华七世的好品位，温莎公爵也极注重着装，并带起了多款男装、配饰的流行热潮：费尔岛毛衣和灯笼裤的搭配是温莎公爵在度假、打猎时的常用造型，诺福克夹 (Norfolk jacket) 、威尔士格纹服装也成为受追捧的男士单品。
还有许多索性以“温莎”命名的男装单品及细节：温莎领，又称宽角领或敝角领，一般与英式西装搭配的领型衬衫，当年就是因为温莎公爵而流行起来。因为左右领子打开的角度在120-180度之间，所以特别适合搭配温莎结。
在《王牌特工》中科林·费斯 (Colin Firth) 的经典句“牛津好过布洛克”，给海报编编留下了深刻印象。但若没有温莎公爵，牛津鞋至今还可能只是在乡间地头行走时的普通用鞋。牛津鞋头上那些好看的雕花鞋孔，其实是雨天用来排水的实用设计。
第二部分：青年文化
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The Beatles乐队的西装造型
戴安娜·弗里兰 (Diana Vreeland) 在60年代初期，从《Harper"s Bazaar》英国版的知名编辑跳槽到《Vogue》美国版担任主编，但她却说：“这是六十年代，一切从伦敦开始。”《Vogue》杂志的前编辑、设计师奥斯卡·德拉伦塔 (Oscar de la Renta) 、摄影师David Bailey也纷纷发表相同的时尚理论：“披头士打开了通向刺激的新生活的新通道，你不需要遵守很多种礼仪，你可以传短到胯部的迷你裙，在英格兰，你想穿什么就穿什么。”“是时候对年轻人来一场革命了。”“伦敦充满了青春与活力，这与美国风格是多么不同啊。”
作为第一批“英伦入侵”(20世纪60年代中期英国摇滚乐队纷纷登陆美国的狂潮，并且彻底改变流行乐和摇滚乐的历史的事件) 的乐队，披头士乐队 (The Beatles) 成员们的造型都是十足的英伦范儿。黑色修身西服系上黑色窄版领带，再配上一双切尔西靴，就是他们的招牌造型。The Beatles穿过的服装、配饰必然成为流行，每款西装还会以演唱会或者专辑名作为称号。
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披头士乐队 (The Beatles) 的西装造型
披头士乐队主音吉他手乔治·哈里森 (George Harrison) 和模特女友贝蒂·伯伊德 (Pattie Boyd)
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披头士乐队 (The Beatles) 经典专辑《Abbey Road》封面
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披头士乐队 (The Beatles) 的嬉皮风格造型
图片来自《Vogue》杂志美国版
滚石乐队 (The Rolling Stones) 主唱米克·贾格尔 (Mick Jagger) 登上《Vogue》杂志美国版1964年3月刊内页
披头士乐队 (The Beatles) 、滚石乐队 (The Rolling Stones) 等摇滚乐团首先在年轻人中赢得了掌声，但在当时的主流文化圈，依旧是保守的英式做派，是美国首先向这些充满朝气的年轻人伸出了橄榄枝。
为米克·贾格尔 (Mick Jagger) 拍摄了首张《Vogue》硬照的David Bailey曾说：“我把它 (指Mick Jagger的照片) 给了《Vogue》英国版，不过她们说："不不不，就是这个家伙吗？"于是我把它寄给了Vreeland，她说："我不在乎他是谁，我会登出来的，这是一张好照片。”
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滚石乐队 (The Rolling Stones) 造型
除了强大的音乐魅力，成立于1962年的的滚石乐队 (The Rolling Stones) 在绯闻制造和时尚影响上也丝毫不逊于披头士乐队 (The Beatles) 。定制西装、高领毛衣、印花衬衫、喇叭裤…滚石乐队…无论在哪个年代都能找到最适合自己的时尚造型。乐队主唱米克·贾格尔 (Mick Jagger) 更是早在60年代晚期就已成为男装时尚的引领者，从天鹅绒吸烟夹克和高顶丝质礼帽，到异国风情的外套还有鲜艳印花的衬衣，这颗“滚石”带着他出众的品味不停翻滚，创造出无数经典。
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滚石乐队 (The Rolling Stones) 主唱米克·贾格尔 (Mick Jagger)
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米克·贾格尔 (Mick Jagger) 与前妻Bianca Jagger的婚礼造型
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米克·贾格尔 (Mick Jagger) 与Anita Pallenberg、Michele Breton的和服造型
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米克·贾格尔 (Mick Jagger) 与Marianne Faithfull，曾经的美好一对
第三部分：雌雄同体
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J.W.安德森 (J.W. Anderson) 2013秋冬男装秀
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J.W.安德森 (J.W. Anderson) 2013秋冬男装秀场后台
2013年秋冬伦敦男装周，英国新锐设计师Jonathan William Anderson将抹胸上衣、装饰了荷叶边的迷你裙裤、紧身针织小礼服搬上了个人同名品牌J.W.安德森 (J.W. Anderson) 的男装秀场，引起了巨大的争议。但“女装男穿”似乎成了Anderson的设计标签，每季推出的中性男装系列除了引发阵阵哗然外，也有不少女生倾囊购买。
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J.W.安德森 (J.W. Anderson) 2014秋冬男装秀
另一方面，“雌雄同体”俨然已成为时尚新潮流，仅仅在伦敦时装周，爱玩中性男装的品牌就不止J.W.安德森 (J.W. Anderson) 一家。中国设计师周翔宇 (Xander Zhou) 在大轮廓的时髦外套下为纤瘦男模套上一条迷你裤衩，远远看来仿佛没穿裤子一般；超低领的针织连身裤搭配滑板、球鞋等运动单品出场，给人男性解放的快感。克雷格·格林 (Craig Green) 上一季就推出过多款抓绉紧身上衣，在2016春夏男装秀上则直接奉上了两只“小笼包”，实在让人眼前一惊。
