我认识Raf Simons是一个偶然，从Raf Simons宣布离开Dior说起...

我认识Raf Simons是一个偶然。

因为我不是Dior的女客，认识他不在我的预期内。我甚至没有主动想过要采访他。

我认识Raf，是在一个contemporary art collector朋友的家宴上。

Raf走了进来，所有的女客包括我，都暗地里一阵低低的“啊~~”惊叫，女客的男伴们都一付茫然的样子。

那时，他刚刚接手Dior。连第一季都还没展出。2012年中的事

我记得2012年4月时发的微博，关于他的加入

也是从那时开始，我知道他隔一、两个月就会到LA来，会一会contemporary艺术品界的朋友，到vintage stores找灵感（fashion house是最大的古着客户）。。。

他也把contemporary artist好朋友带进Dior，比如Sterling Ruby。

图：Dior x Raf Simons x SterlingRuby

Dior也因此签下了许多contemporaryartists，有效压缩了业界竞争对手的拓展之路。这部分与LVMH大老板Bernard Arnault的果断出手与财力支持有很大的关系。

有一次，朋友们跟他开玩笑说，他来得这么频繁，应该在LA买栋房子。

我随口说起，我家隔壁一位好莱坞acting coach的房子正好有意出售，是典型的1950年代mid-century格局，有个很隐秘很漂亮的花园，绿树成荫。他说，他刚巧喜欢mid-century的房子。

不过，那房子是非常传统正派的mid-century，并不是现在在二手市场上被日本人炒起来的设计感mid-century style。

而Raf在找的正是设计感的mid-century，也是现在很trendy的一股风格。

对我来说，喜欢trendy style的设计师，一般是随大流的，自己的风格是建立在“随大流”的基础上，对传统的尊重也是建立在“随大流”的意识形态上。。。依此类推，差不多都是成立的。

这种风格，很容易建立，也很容易被模仿，有几个教科书上的designer name铺垫，是快销业非常需要的一种“风格”（if you want to call it “style”）

这是后来，2015年年初时NYT放出来的Raf Simons的房子，是不是很眼熟？

这些年，我最喜欢的Raf款：

As for Raf Simons，我喜欢他在Jil Sander的日子，他做了Jil Sander迷们期待Jil Sander做而创办者本人并没有做的事，就是提炼男装简约中的还原女性温柔。

他最后一季Jil Sander 2012FW是一首最完美的poetry。

As for “RafSimons for Dior”，我喜欢Raf Simons的第一季，averypoetic opening，并且把品牌的签名作Bar Suit，轻简化、利落化，提炼出很现代的味道。

比如这件，a very significant piece，很聪明也很好穿，上衣可以是一件miniskirt，也可以搭配cigarette pants成为pant suits。。。这件应该会进入Dior品牌历史。有好几个花俏的版本，我喜欢的仍然是黑色这款。

但是，Raf Simons的Dior女装，比例很有问题。

Raf Simons离开Dior的消息一出来，The Cut就选出30款Best Looks by Raf Simons for Dior。

我一路点下去的时候，一边在想，编辑大概连试穿都没试穿过。。。

比如这件2013年春夏couture，runway是鹅黄色的，结果借给一个女星穿了亮相，客户订的时候基本上都改成其他颜色，比如湖蓝色。

Cut out款式没问题，可是摆的位置穿起来，像有三条腿，hanging部分像一个好大的肚腩荡在那里晃呀晃。我知道买了这款的2个女客，结果一次都没穿过。

Sure，你可以说它是“有趣”的比例--这是媒体常用的婉转字眼，我也常用这两个字，如果我不想针锋相对的话or不至于到针锋相对的地步的话。

Raf Simons的根源，始终是个Menswear designer，你们看他的袖长、裤长、衣摆的长度处理，有很严谨的从裁缝角度的坚持。

2012 Fall/Winter Haute Couture

2013 Spring/Summer Read-to-Wear

但是，女装，需要更多的是揣摩穿者的心思，进一步地美化修饰，这是couture存在的根本意义，也是穿couture女人演化到穿high-end ready-to-wear所的坚持底线。

Raf Simons也曾努力地作出调整。

当女客在裙摆的阔度和空间有不同需求的时候，留在腰位的面料也相应调整。

四代相传的Les Ateliers Lognon衣褶工坊，在Dior做百褶伞裙时，会适当地在内层做分支或剪去多余。

Raf Simons 2014年春夏Dior Haute Couture以cut-out为切入点，衣款身形挺拔得松弛有度，为新一代Dior展现时代的轻灵。

他也不断地调整身形比例，尤其是外套下摆和裤管弧度，终于走出了男装过分严谨的规格，更显女人味。

可是，House of Dior needs a designer who not only understandsHaute Couture, but also highly experienced in Haute Couture。

不但要懂高定，而且还对高定很有经验的设计师，在年轻一代中，几乎没有，中生代中，也已经很少。

所谓Respect也不是说说而已。

我对Raf Simons的高定疑虑，是从品牌为Raf拍的纪录片《Dior and I》中，他说的一句comment。

他对高定主管把一位首席裁缝派去帮一名高定女客而动了肝火。

他的意思是，不能为了某位一次下35万欧元订单的女客，耽误几百万欧元的成衣production。听起来很有逻辑，对吧。

我记得，这句话曾引起舆论界的赞赏，说他如何顾大局、开创新局面，是格局很大的设计师。

我是2014年7月1日看的片子，在LA导演剧场看的。那时候，我明白这位有经验的设计师，恐怕依然不了解：

是高定女客把自己几十年来的穿着经验，贡献给品牌，让品牌了解如何改进。

高定女客是最忠实的客户，成衣女客是稍纵即逝的（买包鞋的就跟不用提了）。

高定女客的影响力，是无法用点击率、阅读量、晒单来评估的，她们会推动品牌在某个城市的布局、上柜，甚至透过慈善项目站上高端文化领域，提升品牌的基盘，站上置高点，并且在大环境不尽人意时依然受到保护。

这些都不是现在请几位it girls，借出几件新衣给她们穿，拍几张照，放在social media攒点击率，可以相提并论，in fact，这些看似功德圆满的短线交易，最后都very hurtful to a prestigious brand。

看纪录片的时候，我回想起2013年1月份，Raf的Dior couture系列把工作室端出来，那时候我的直接反应是觉得很像只是在“救场”，而不是真正展现couture工艺。

这是我2013年1月时发的微博：

如果Raf骨子里把haute couture看成是“幌子”，那么成衣也就只是一个秀，卖的还是鞋包的话，就不可能把Dior带上长远的征途。

顺带一提，给我印象最深的是Raf Simons常年的助手Pieter Mulier。（有很小一部分，可以从Dior& I看到）

Pieter搞得定几十年资历的Dior couture裁缝，摆得平客户高层，他通情达理，他缓和了很多事，他低调，他沉稳，他charming。。。He’s more than everything…

Raf有次在LA跟大家开玩笑说，“我跟Pieter他们都说过，这辈子走高走低，我们都在一起。”

当时我听在耳朵里是不太认同的。当玩笑听听就算了。

嗯，怎么说呢，我希望，走高时，带人家一程是应该的，走低时，放人家在外面寻一条生路，更加应该。好朋友是一辈子的，但过分绑在一起没有意思。

哪个品牌用到Pieter Mulier，是一辈子的幸运。

Raf Simons在Dior的阶段，挽回高定的策略，在我眼中，很“特别”。

意图是对的，方法太激进，未必是错，但不太对。

这为整个Dior + Raf快速累积了数据，虽然也可能是出于某些既定的目标需要达到。

“特别”之一：

RafSimons花了不少心思观察高定女客。

他曾私下说过，“不用看穿着，都可以闻得哪位是穿Chanel高定的女客。”

他接任Dior后，秀场女客被放在很尊贵的位置，清一色Dior打扮向品牌致敬，以往业界只有Chanel秀场有这份风景。

他初入Dior接受采访的时候，屡次提到Chanel，甚至流露以Chanel为目标，受到一些新潮的媒体人诟病。

归根结底，Simons要的Dior，不是另一个Chanel，他更没有以Chanel为目标。他要一个像Chanel这样强大、忠实的Couture客户群，并扩大到成衣领域。所以他在谈到Dior新作时，会再三把“自由”的权力，交给女客。设计师创作的自由，成为女客选择的自由。他欣赏她们，维护她们，宠爱她们，以她们为灵感。希望有一天，不需要Lady Dior手袋，就能辨识谁是Dior Lady。

“特别”之二

“尊贵”二字在年轻一辈的人生字典里，也有着与前辈截然不同的含义。可能是媒体宣传有功，身为高定女客所附带的“尊贵”，是用金钱买不到的乐趣。这是小作坊贵价日常服、独立刁钻设计师品牌，做得多好、声势多浩荡，都不能企及的高度。

换句话说，Haute Couture是时装界的“天龙国”，高定日装相是入籍捷径。

我相信，Raf对这一点非常清楚。

John Galliano离开Dior后，品牌大量流失忠心客。

很少有人能抹去Galliano在Dior的辉煌，但，Raf的去前人化，已经做得很好。

RafSimons入主Dior后，品牌扩大高定周邀请名单，积极宠爱也培养着一批新生代女客。她们的夫婿通常是金牌地产开发商、知名财团董事、大型艺廊画商、连锁百货公司老板、整容医师。。。她们热衷于自己透过慈善团体拓展人脉，也帮助夫婿的事业广结善缘。

问题是，这些social climber们，自己都还在削尖了头到处钻，你觉得由她们散发出去的allure对品牌加分有多少？就算是短期达标，持久性呢？

Dior的秀这些年满坑满谷的人，气势的确是做起来了。媒体效应也有了。

But, as a brand guardian（品牌守护者）, is that what you want?

我知道大部分喜爱Dior的时装迷，不一定是客户，但这份喜爱，让我们心中怀有一丝丝品牌守护者的心情。我们希望它长久漂亮体面风光地存在，然后有一天路过Dior专卖店，跟同行的人欢天喜地说，“我们进去看看。”这份馨香，才是让穿Dior的人和喜欢Dior的人，觉得永恒的。绝不是“哦，这是这个那个穿过”的不屑口吻。

毋庸置疑，Raf Simons是media darling，这次的离开announcement一出来，短短几小时，已经看到铺天盖地正面报导。

这几年来Dior声势之猛，除了Raf有功，Dior也证明了是经营的高手，尤其在制定价位、物流处理，非常精准。

这是我2014年1月发的微博：

3年半不足以说明一个Designer的实力，不过，真想知道市场反应，不是一开始就去看报表看数据看秀看秀评，还是应该每！天！去店里看看专卖店的生意是真好还是虚好？买东西的都是什么人？对，我说的是每！天！否则，也不过就是品牌不同方式灌输、引导的思维，social media上一厢情愿的诱导。

不过，WWD也是狗贼的，3年半来好话说尽，3年半后的今天摆出这样的数字，岂不是做实“拱”不下去了。